Primavera Часть 4. Две башни с разной судьбой

Итак, не пробыв во Флоренции и суток, мы поехали в Пизу.
Выспались, пришли на вокзал, ждем электричку. И вслух обсуждаем, что будем смотреть. Слово Пиза так и мелькает в речи. Стоящий рядом итальянец, вежливый, хорошо одетый мужчина (впрочем там все такие), обращается к нам. Даже наших скромных познаний в итальянском хватило, чтобы понять: этот поезд, хотя и выходит раньше, но прибудет в Пизу позже, чем стоящий на соседней платформе. Спасибо тебе, незнакомый человек! Подобные вещи происходили часто, это одна из иллюстраций благодушного отношения итальянцев к туристам, к иностранцам, да и вообще ко всему вокруг.
Пиза - городок маленький, но со славной историей. Мы, как и большинство гостей города, приехали всего на один день, посетить всем известную визитную карточку города.
Найти ее не просто, а очень просто, достаточно идти за толпой. Главная достопримечательность видна уже издали.
изображение
[Spoiler (click to open)]
Казалось бы, падающую башню видели все, и много раз. Но вблизи она не разочаровывает.
Во-первых, она неожиданно большая (особенно в масштабе этого совсем крошечного городка)
Во-вторых, она прекрасна в своих беломраморных одеждах.
В-третьих, она наклонена так, что страшно подходить.
изображение

К сожалению, при попытке поместить башню в кадр целиком, широкоугольный объектив стремится ее "выпрямить". Угол наклона можно оценить только при близком рассмотрении.
изображение

Как представишь огромную массу строения, то как-то невольно обходишь ее с севера, даже прекрасно зная, что стоит она так 700 лет и до сих пор не упала. Но а вдруг это произойдет сегодня?
Как известно, наклон башни обусловлен ошибками при проектировании - слишком маленьким фундаментом и мягкой почвой. Она начала заваливаться уже после постройки третьего этажа. Башня строилась с перерывами почти 200 лет. Все дальнейшие попытки строителей как-то выровнять колокольню (если присмотреться, то верхние этажи несколько изгибаются), к успеху не привели, и башня все больше и больше наклонялась. В 1990-е годы был проведен целый комплекс инженерных работ, в результате чего башню удалось стабилизировать, и в 2001-м году она снова стала доступна для посещения.
изображение

Вся площадь переполнена народом, застывшим в самых странных позах. Почти все стремятся на своих фото либо "подтолкнуть", либо "удержать" башню. Мы постарались избежать этого, хоть было и непросто :)
изображение

Вообще-то, башня - всего лишь колокольня собора, часть целого комплекса зданий, называемого "Площадь чудес". Площадь чудес представляет собой место, где разместились четыре шедевра средневековой архитектуры – Кафедральный собор (Duomo of Santa Maria Assunta), Баптистерий (Battistero di San Giovanni), Колокольня (Campanile), а также Кладбище Кампо-Санто (Campo Santo). Постройки настолько уникальны с точки зрения архитектуры, что были признаны началом нового стиля, получившего название пизанско-романский стиль. В 1987 году Площадь чудес была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
изображение

Баптистерий не падает, это оптический эффект.
Здешний Баптистерий - самый большой в мире. Здесь крестили самого знаменитого уроженца Пизы - Галилео Галилея. В этом же городе, с вершины падающей башни, как гласит легенда, он сбрасывал предметы с целью установить ускорение свободного падения.
изображение

изображение

Вдоволь погуляв по Пьяцца деи Мираколи, мы отправились в обратный путь к вокзалу, но теперь не торопясь, заглядывая во все уголки города.
И здесь произошло маленькое чудо, то о котором часто пишут в путеводителях, но что почему-то очень редко случается в действительности. Редкий путеводитель не посоветует туристу в поисках вкусной и недорогой еды сойти с исхоженных туристами троп и посетить заведение, где кормятся только местные. Сказать-то легко, но как подобное заведение найти? На них не висит соответствующее объявление и Гугл не подскажет. Тут как повезет. И вот мы совершенно случайно заходим в маленький, на 2 дома, переулочек, видим скромную вывеску и заваливаем прямо ... на кухню, где повар как раз закладывает в настоящую печь лопатку с пиццей.
изображение

изображение

Он приветливо улыбается нам, машет, дескать заходите, и зовет официанта. Тот приходит, берет нас под белы рученьки и проводит через все подсобные помещения в зал. Где выясняется, что мы зашли в служебный вход, а вход для посетителей - за углом. И мы не были позорно изгнаны из святая святых, как непременно случилось бы на родине. В зале стало ясно, что мы попали как раз в то самое аутентичное кафе, для местных. Нам чудом достается свободный столик, а вокруг бурлит настоящая итальянская жизнь. В углу семья с тремя детьми мал мала меньше что-то бурно обсуждают, смеясь и размахивая руками, за другим столиком несколько профессорского вида мужчин стараются сохранить серьезный вид, но это им плохо удается, поскольку рядом с нами целая группа студенток уже приговорили несколько бутылок вина и вовсю подпевают радиоточке. Кстати, очень хорошо подпевают. На пятерых студенток только один юноша, друг одной из них, видимо вина не пил, поэтому дико смущается и всячески делает вид, что он этих не знает и вообще мимо проходил. И кстати, совершенно напрасно, поскольку все присутствующие только рады такому музыкальному сопровождению. Вообще, шум стоит адский. Нам приносят вино и закуски, и становится не по себе от размера порции.
изображение

А еще две пиццы готовится. Но делать нечего, наедаемся до отвала, выпиваем вино, все очень вкусно. Появляются пиццы, настоящие, с пригоревшей корочкой, как положено. Заказываем второй кувшинчик вина и вдруг замечаем, что вокруг абсолютная тишина. Все посетители как-то дружно испарились. Оказывается, они закрываются на сиесту, но вы не спешите, говорит официант. Но как не спешить - у людей заслуженный перерыв. И мы лихо расправляемся с вином, а пиццу просим упаковать с собой. И таскаем ее потом весь день, чертыхаясь. Потому что день выдался длинный и интересный, хотя вроде ничто не предвещало.
Пиза оказалась на диво прелестным и тихим уголком (особенно после Флоренции) и достойна внимания, даже не будь в ней падающей башни.
Вот например чудная маленькая площадь, окруженная вековыми платанами, где так хорошо посидеть, наблюдая за играющими детьми.
изображение

изображение

Одна из аутентичных старых итальянских улочек, застроенных так хаотично, что превращаются в какую-то пещеру.
изображение

изображение

изображение

изображение

Но самое интересное началось, когда мы уже устали от всего и направились в сторону вокзала.
В городе на 100 тысяч населения приходится 60 тысяч студентов местного университета, старейшего в Тоскане. Поэтому опытные туристы уверяют, что проведя здесь несколько дней, вы обязательно окажетесь втянуты в какое-либо действо, о котором потом будет стыдно приятно вспомнить. Не миновала сия чаша и нас.
Оказалось, что именно в этот день, в последнее воскресенье перед Пасхой, в Пизе проходит театрализованное шествие в исторических костюмах.
Так вот почему уже с утра нам попадались необычайно живописные группы горожан в старинных одеждах.
изображение

изображение

изображение

изображение

Но само шествие встретило нас прямо на мосту через Арно
изображение

изображение

изображение

Фоток мало, потому что я снимал видео, в результате на камере кончилась карта памяти и пришлось побегать в поисках новой. Когда-нибудь, когда рак на горе свистнет, я найду время, научусь редактировать видео, научусь вставлять его в пост, тогда только можно будет в полной мере оценить это зрелище. И еще там было выступление барабанщиков, которое тем более снимать на фото было бессмысленно.

изображение

Боюсь что не могу в полной мере понять весь смысл шествия, но думаю, что в костюмах была рассказана вся более чем двухтысячная история Пизы.
Шествие кончилось, мы жутко устали и поплелись к вокзалу, с многострадальной пиццей в руках, источающей дивный аромат.
изображение

Но быстро уехать нам не удалось, поскольку уже на самой привокзальной площади мы попали в эпицентр другой исторической постановки - рыцарского поединка.
изображение

Не знаю, как проходят подобные исторические постановки у нас, но здесь все было по-настоящему, страсти кипели нешуточные.
изображение

изображение

В награду рыцари получали, как и положено, благосклонность прекрасных дам.
изображение

Но еще больше шума, чем рыцари, производили на арене по командному единоборству. То же, что перетягивание каната, только наоборот, выталкивание соперника.
изображение

Обратите внимание на специальную обувь. Команда в оранжевом, богатыри как на подбор, одну за другой победили несколько команд чуть более тщедушных соперников и принимали заслуженные поздравления. Тут были и журналисты, и ТВ, болели горожане не на шутку, как на футболе.

Не хотелось уезжать, честное слово, хотелось окунуться в эту праздничную толпу и слиться с ней. Подозреваю, что с наступлением ночи празднование перекочевало в бары и рестораны. Но мы за этот день уже и без того были переполнены впечатлениями, и решили вернуться во Флоренцию, там забежали в супермаркет за неизменной бутылочкой Кьянти и уединились в гостиничном номере. Втроем: мы с Олей и пицца, которая стала уже родной.

А теперь, почему это пост назван "две башни"? Просто по странной иронии судьбы как раз в тот день, когда мы любовались пизанской башней, я узнал о печальной судьбе нашей екатеринбургской недостроенной телебашни. И вот почувствуйте разницу. Итальянцы: почти сразу стало ясно, что башня строится криво, однако достроили, и несмотря на кривизну, сделали знаменитой на весь мир. И вот уже несколько сотен лет этот символ не только Пизы, но и всей Италии исправно привлекает туристов и кормит жителей города. А наши: башня строилась правильно, никуда не наклонялась, просто деньги закончились. А когда снова появились, никому оказалась не нужна. И за 35 лет она тоже стала символом города. Все горожане задаются вопросом: почему не достроили, почему не дали вторую жизнь? Ведь проектов было множество. Почему мы не храним то, что имеем? Почему так наплевательски относимся к своей собственной истории?

Дан приказ - ему на запад, ей - в другую сторону...

У нас почему-то так часто получается: Аня уезжает на очередную конференцию в Европу, а я - в командировку по просторам нашей необъятной.
Жена ворчит по этому поводу: в аниной квартире остается кошка, которую надо навещать, а отвезти некому. А в нашей квартире - два собакена, с которыми надо гулять.
Вот и в этот раз. Утром я посадил дочку на самолет в Милан, а вечером сам улетел в Читу.
И вот она присылает мне фото из своего гостиничного номера в Кремоне:
изображение

изображение

А я в ответ прислал ей фото из своего номера в Чите.
Почувствуйте разницу
изображение

Но несмотря ни на что, моя работа нравится мне. Потому что дарит иногда возможность вдруг оказаться в местах совершенно непривычных.
изображение

Primavera. Часть 3. Первые впечатления о Флоренции

IMG_9275.JPG

Незаметно пролетели наши сказочные дни в Вероне (один из которых мы провели в Венеции, но об этом позже), и настало время переезжать во Флоренцию.
Билеты на скоростной поезд цвета бордо компании Italotreno можно заказать на сайте компании, а можно в кассах на вокзале. Но придя на вокзал к автоматам по продаже билетов, я почему-то не обнаружил в расписании нужного мне поезда. Подошел к билетным кассам, где служащий объяснил, что Italotreno - это совсем другая компания, а он представляет интересы Trenitalia. Выяснилась непривычная для нас картина реальной железнодорожной конкуренции. Трениталия - обычные и пригородные поезда, электрички. Компания очень большая и старинная, типа нашей РЖД, поэтому им принадлежит львиная доля билетных касс и билетных автоматов. А Италотрено - скоростные поезда, компания сравнительно молодая и, как мне показалось, относительно небогатая. Поэтому их кассы где-то на задворках, надо искать, и поездам их достаются самые последние пути. Но скорость - их главный аргумент в борьбе за клиента. Например, из Салерно до Турина, а это почти 1000 км, долетает за 6 часов, делая остановки только в самых крупных городах, типа Неаполя или Рима. А от Рима до Венеции всего 3 часа с половиной. Правда, и подороже чем электричка. По комфорту напоминает московские аэроэкспрессы. На эмблеме компании изображена некая кракозябра, весьма отдаленно напоминающая кенгуру в прыжке, ну или тушканчика, как я горько шутил, когда этот поезд умудрился опоздать на 2 часа.
[Spoiler (click to open)]
Едет поезд практически бесшумно. Пейзажи за окном менялись с головокружительной скоростью. Cначала мы увидели Верону как бы со стороны, впервые убедившись, что Альпы-то вон они, рукой подать!
IMG_8388.JPG

Дальше пошли какие-то привокзальные строения, потом всякие фабрики, заводы и склады - вся изнанка крупного города (одинаково неприглядная в любой, даже в этой самой красивой стране), и наконец-то распахнулись итальянские просторы. Изумрудная зелень полей, строгие ряды виноградников (голые в это время), небольшие фермерские усадьбы, пробуждающие воспоминания об "Укрощении строптивого" с фермером Челентано.
Скорость почти не чувствуется, пока не взглянешь на табло в вагоне. Ехали 150 - 200 км/час. Вдруг впереди выросли горы, я обрадовался было (очень люблю ехать по горам), но поезд предательски нырнул в тоннель, из которого вынырнул на белый свет незадолго перед Болоньей, после чего опять скрылся почти до самой Флоренции. Зато в тоннеле поезд разогнался вволю.
IMG_9288.JPG

Очень правильно сделано в этих поездах откидывание спинки с целью поспать. Не как в самолетах, спинка назад - на колени сзади сидящего пассажира, а сдвигается вперед нижняя часть спинки и подушка сидения. Так что если хочешь комфорта - пожалуйста, но не за счет других пассажиров, а счет твоего же пространства для коленей.
О, Боже в лице Эйрбаса и Боинга! Сделай так же и в самолетах! И покарай пассажиров, что мирно спят, сложив свои сиденья на мои многострадальные колени, которые и без того некуда приткнуть!

И вот мы прибыли во Флоренцию. Город цветов, колыбель Возрождения, город Микеланджело и Леонардо да Винчи.
Город, о котором мы слышали столько восторженных отзывов, с первых минут произвел ужасающее впечатление. Серые каменные джунгли, всюду ремонт, пыль столбом, мрачные здания, и толпы и толпы народа. Хмурые лица, вороватые негры, все спешат, бегут и толкаются - точно Москва в утренний час пик. Контраст с тихой и чистенькой Вероной ошеломительный.
Кое-как добрались до отеля, открыли дверь в номер и остолбенели. Каморка со стенами поносного цвета, две сиротские кроватки, застеленные унылым серым шинельным сукном, и нет окон. Честное слово, камеры в европейских тюрьмах выглядят веселее. Как оказалось, окно было, только плотно закрытое ставнями, и неспроста. Поскольку выходило не на улицу, а в вентиляционный колодец, куда выходили и все канализационные трубы, внешние блоки кондиционеров и вентиляция от близлежащих кафе. Соответствующие ароматы и постоянный шум сливающейся воды - понятно, что окно это мы больше никогда не открывали. Сначала Оля возмутилась, что Booking.com обманул нас с номером, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что номер на фото на сайте этот же, просто кровати застелены яркими цветастыми покрывалами (которые обнаружились потом в недрах шкафа), а на стенах висят яркие картины, и впечатление от номера получается совсем другое.
Когда первый шок прошел, выяснилось, что все не так уж плохо. Вода есть, и горячая в том числе, белье чистое, завтраки вкусные. Персонал отзывчивый: обескураживающе улыбчивая Мария днем и много - много сменяющих друг друга индусов вечерами и ночью. Для того, чтобы сделать отель "конфеткой" хозяевам-индусам не хватило одной малости - фантазии, и с этим единодушно соглашались все, кто оставил отзыв на сайте. Застелить кровати ярко, повесить картины или фото на стены, расписать высоченный старинный арочный (!) потолок - и отель стал бы украшением города. Тем более, что главный плюс этого отеля бесспорен - шаговая доступности от центра и главных достопримечательностей, в чем мы и поспешили убедиться, выскочив на свежий воздух.
Стоило немного пройти - и за крышами показался купол Санта-Мария-дель-Фьоре.
IMG_9294.JPG

Фантастическая красота собора (рассказ о котором будет позже) несколько смягчила первый негатив. Чтобы еще улучшить настроение, мы двинулись к мосту Понтевеккьо. Но настроение не улучшилось (хотя мост превзошел все ожидания) - всюду тьмы и тьмы народа.
IMG_9354.JPG

Вернулись в отель мы в растрепанных чувствах. Эмоциональная Ольга заявила, что Флоренцию не любит, и находиться в ней хочет как можно меньше. Чтобы несколько успокоить ее, я предложил на следующее утро съездить в Пизу, что мы и так планировали когда-нибудь сделать. Как оказалось, время мы выбрали самое удачное, даже не подозревая об этом. Но об этом в следующем рассказе.

Конечно, Флоренция чудесна, и я об этом расскажу. Но первое негативное впечатление так и отравило своим послевкусием все пребывание там.

Холодное лето 18-го

Ну вот и прошумело короткое уральское лето. Природа подарила нам целых два дня с температурой выше +20, правда с дождем и грозой, правда посреди рабочей недели, но все же... Мы даже успели достать летнюю одежду, хотя тут же убрали назад.
Как сказали синоптики, май и начало июня выдались холоднее нормы на 7 - 10 градусов. Но пообещали теплый июль. Не знаю, не знаю...
Ближайшие десять дней оптимизма не внушают:
изображение

Особенно радует "небольшой дождь" в 9 случаях из 10.
Зато гостей ЧМ по футболу ожидает сюрприз - еле расцветшие к середине июня яблони и сирень.
Но если нам, людям, подобная погода портит только настроение, то в мире животных все куда хуже. В области отмечена массовая гибель стрижей. Вот их жалко до слез. Эти веселые птицы, их головокружительный полет и радостные крики еще с детства, со школы - символ лета и каникулярной свободы. Причина простая - отсутствие пищи, летающих насекомых. Я вообще не пойму, что заставляет их возвращаться в столь негостеприимный дом с мест зимовья. Ведь в Африке и Индии мух столько, что хватит на всех.
Мой внутренний оптимизм, хоть и еле теплится, но все-таки жив: "Зато комаров нет." И это правда.

Только в России существует понятие "летнее пальто"

Живу я давно, и повидал всякое.
Помню 2-го мая 85-го года выпало столько снега, что встали даже поезда. И мы с другом просидели в электричке, застрявшей на подходах к Свердловску, всю ночь, а утром пошли пешком по проложенной пассажирами тропе. Это было эпичное зрелище. Город выглядел как в фильме "Послезавтра". Он был завален снегом по крыши автомобилей. Транспорт не ходил, по улицам, прямо по проезжей части змеились тропинки, словно узкие траншеи в сугробах высотой по грудь. После полудня на улицы вышла военная техника, какие-то циклопические бульдозеры, и начали разгребать центральные улицы. К вечеру резко потеплело, и город поплыл.
Помню снег 6-го июня, год не припомню, я еще был школьником. Ветви деревьев ломались под тяжестью снега. На улицах лежали сугробы, из-под которых выглядывали цветы и трава.
Вообще, редкие и ненадолго, возвращения зимы вполне обычны в наших краях. Не надо далеко ходить, в прошлом году в начале июня заморозки до -2 побили яблоневый цвет. Но в этом году все иначе. Нынче зима не возвращается, она и не уходила никуда. Напротив, 2 дня тепла за весь май выглядят как робкие попытки весны заявить о себе. За 50 лет я не помню, чтобы к началу июня не зацвели ни сирень, ни яблони. Не все деревья даже осмелились листочки выпустить. На даче оттаяли верхние 10 - 15 см земли, дальше лед.
1-е июня, начало лета. Утром +2, еду на работу, с неба сыплет мелкий колючий снег. Днем обещано аж до +7.
Хорошо, дома более-менее тепло. А вот у матушки +12, ходит по дому как пугало, закутанная в несколько кофт и повязанная шалью, на ногах валенки. В офисе было +10, шеф не выдержал, устроил бучу в АХЧ и (слава богу, у нас своя котельная) добился включения отопления. Отопление в июне, Карл!

Красота - страшная сила

Вчера был невольным свидетелем одной телепередачи. Участвовали в ней "успешные" дамы. Успешные в том смысле, что сумели найти богатых содержателей. Одна с пафосом рассказывала, что не может летать в обычном самолете, даже в бизнес-классе. Во-первых, там "обычные" люди, т.е. нищеброды, с какими ей неприятно пересекаться. Во-вторых, ее маленькая собачка не может там погулять, побегать. То ли дело - частный самолет. Можешь встать, походить, можешь лечь на диван, поспать, пообедать, поиграть с собачкой. Каждый такой перелет обходится ей, вернее, ее богатому другу более "семиста тысяч рублей" (дословно). Были там и другие богатенькие содержанки, были и вполне самодостаточные дамы, сделавшие богатство своими руками или мозгами, правда при помощи стартового капитала от папы или друга, но это неважно. Одним словом, были разные дамы. Разные по уровню образования, различных возрастов, различных убеждений.
Их объединяло только одно. Видимо, существует некая договоренность, шифр, по какому успешные дамы могут сразу опознать друг друга, не слишком тайный. Это гипертрофированное, просто болезненное подчеркивание вторичных половых признаков. Вот эти самые мячи под платьем, накладные ресницы размером с малярные кисти, когти несуразного размера и писк сезона - губы в виде двух сосисок.

изображение

Господи, ну вразуми же их! Так же нельзя! И самое невероятное - они либо сильно притворяются, либо реально думают, что это красиво. Что, правда? Вот эти вот плям-плям утиные губы? Вот эти вот шары под блузкой? Красиво? И тут журналисты подходят к одному юноше из зала и спрашивают: "Как она вам больше нравится, до или после пластической операции?" И юноша с горящим взором: "Да! Да! Конечно, сейчас лучше! Она стала такой... такой... такой естественной!" ЧТО, БЛЯ?! Естественной? Она же говорить не может! Она же спать может только на спине, иначе подпрыгивает. Куда уж естественней! Показали, кстати, фотку "до" - нормальная женщина, молодая, красивая, умный взгляд, зачем ей было в овцу превращаться, ума не приложу.
На обратном пути из Краснодара я не сводил взгляд с одной пассажирки с ногтями сантиметров 5 длиной. Я все пытался понять, как жить с этим? Как одеваться, как, извините, задницу вытирать? Служанок у нее нет, иначе бы она бизнесом летела. А она, наверняка, считала мое пристальное внимание лестным. Ну да, красота, чего уж там, Фредди Крюгер удавился от зависти.
Женщины, с которыми я обсуждал этот вопрос (нормальные кстати женщины, земные, с другими я не общаюсь) говорят, что мол, вы, мужчины, сами виноваты в появлении этих мутантов. Мол, это вам нравится, вот женщины и стараются, уродуют украшают себя, как те самые папуаски, что вставляют себе в губы тарелки или шею вытягивают. Увольте меня из числа мужчин, если это так. Клянусь чем угодно, что ни мне, ни моим друзьям, ни коллегам по работе - никому не нравятся утиные губы и сиськи 6-го размера. Никому! Я интересовался.
У меня правда есть две версии происходящего.
Одна - что богатые мужики, привыкшие к соперничеству, постоянно чем-то меряются с таким же богатым соседом. Размером джипа, размером и богатством виллы или яхты. Любовью или добротой жены не померяешься, красота тоже вещь субъективная. Вот и вливают в подруг тонны силикона, типа можем себе позволить. А тем поют в уши, конечно милая, это красиво, а кто смеется, тот нищеброд и завидует.
Вторая теория - что эти мужики собираются где-нибудь у друзей или в сауне, делятся фотками своих подруг и ржут в голос: "А моя-то моя, гляди, какую жопу накачала, за день не обойдешь, бугага!"
И я не понимаю этих миллионеров. Ну неужели вы не могли найти никого поинтересней, чем эти силиконовые куклы?
И вот еще что. Гламурные дамы кроме своих размеров еще любят прихвастнуть количеством подписчиков в соцсетях. И их реально много. И я пытаюсь понять логику этих людей, и не могу. Зачем они подписываются? Чтобы если появится новая фотка, то сразу увидеть... что? Что нового, что интересного они рассчитывают узреть?

Что значит "не судьба"

Была в 70-80-х годах прошлого века очень популярна группа "Ариэль" из соседнего Челябинска. Группа и сейчас как-то существует, но по непонятным для меня причинам совершенно нигде не звучит, ни на разных фестивалях типа "Дискотеки 80-х", ни даже на радио "Ретро-ФМ".
Хотя несколько бесспорно сильных песен у них было. Любой мой ровесник вспомнит "Старую пластинку" или "В краю магнолий". Мне особенно запала в душу "Зимы и весны". С этой песней у меня связаны первые юношеские любовные томления.

"...Песнею звонкой,
Слышишь, девчонка, зову...
Радости жду я, но не во сне, наяву.
Отыщи мой белый парус в море,
Верю, что услышишь ты.
Будь мне маяком в морском просторе,
Чтобы наши встретились мечты..."

Как сейчас помню пионерский лагерь, мы носимся на футбольном поле, и вдруг из динамиков раздается эта песня, и разносится широко, над полем, над лесом, над озером. И возвращается эхом, что придает ей еще больше какого-то щемящего чувства. И сердце мальчишки, до того совершенно спокойное, сжимается от какой-то неведомой грусти. Вечером, на танцах, на которые я до того и не ходил никогда, песня звучит снова, и, глядя на девчонок, этих непонятных существ, я вдруг понимаю, что жизнь моя никогда не будет прежней.

Прошло много лет. Я студент, как принято говорить сейчас, "в активном поиске". На самом деле никакого поиска нет, просто учусь и плыву по течению жизни. В то время у нас было модно дружить институтскими группами. Не знаю, существует ли эта традиция поныне. На тот момент наша группа, почти целиком состоящая из парней, дружила с группой из пединститута, стопроцентно женской. Надо сказать, та дружба, кроме приятного времяпровождения, закончилась и парой свадеб. Я в тот момент увлекался Таней. Ну как увлекался... Высокая и смешливая, она не была моей "дамой сердца", потому мне всегда легко удавалось ее рассмешить, не более того. Была в этой группе и Света А. Я относился к ней ровно, как и ко всем другим. Света была не совсем в моем вкусе. Очень начитанная, несколько экзальтированная. Поэзия "Серебряного века", классическая музыка и все такое, немного истеричная и полна каких-то возвышенных мечтаний. Однажды вечером мы тусовались у девчонок в общежитии. Мой друг был тогда очень сильно влюблен в одну студентку, а я в качестве моральной поддержки, сидел в комнате (как всегда поражаясь, в какое уютное гнездышко девушки превращают даже эти жуткие трущобы) и трепался с Таней. Вдруг появляется Света (она жила в городе) и вливается в нашу компанию. Ну, пришла и пришла. Наступает вечер, мы выходим покурить на балкон, остаемся со Светой наедине и вдруг она ... признается мне в любви о_0. И как ей свойственно, с огнем в глазах, страстью и пылом, каких я совершенно не ожидал, и честно говоря, ничем не заслужил. Я немного в шоке, что делать, совершенно не представляю. Сердце мое абсолютно спокойно, но и никем не занято, так что... почему бы и нет? Я провожаю ее до дома, и мы начинаем встречаться.
Встречаемся, гуляем, все как обычно у студентов. Только один нюанс. Света жила со старшей сестрой в сталинском доме на улице Свердлова. Чтобы было ясно, это как в Москве на Арбате или в "Доме на набережной". Где были родители, я совершенно не помню, то ли на зимовке на полюсе, то ли в загранкомандировке, не важно. Важно только, что сестра Светы, видимо оставленная родителями дабы блюсти интересы младшей сестры, меня дико невзлюбила при первой же встрече. Тогда я был озадачен, а сейчас-то понимаю. Вопросы социального неравенства передо мной никогда прежде не возникали, а тут встали со всей ясностью. Я, нищий студент из провинции рабоче-крестьянского происхождения, никак сюда не вписывался и явно (по мнению сестры) нацелился, чтобы девушку совратить и в элитной квартире прописаться. Так что уютные вечера с чаепитиями на кухне закончились, не успев начаться. Но встречаться на нейтральной территории мы не прекращали.
Однако любые отношения должны развиваться, либо в сторону страсти и постели, либо в сторону расставания и "останемся друзьями". Наши же шли ни шатко ни валко, к Светиному неудовольствию. Поскольку страстью я не пылал, то и тащить ее в постель всеми правдами и неправдами не пытался, да и некуда было. Не в общагу же, а к ней домой бдительная сестра не пускала. И постепенно новизна и свежесть отношений стали уступать всяким мелким уколам и придиркам. Пока его величество Случай не поставил в наших отношениях жирную точку.
В то время к нам в город приезжал с гастролями тот самый "Ариэль". И желая как-то порадовать Свету, с которой мы опять были в ссоре, я со своей скудной стипендии купил два билета. Мы договорились встретиться у автобусной остановки у "Рубина". Здание это в стиле конструктивизма до сих пор украшает перекресток улиц 8-го Марта и Малышева. Его с тех пор много раз переименовывали, но в устах горожан это до сих пор "Рубин".
Я пришел, ее нема. Жду, начинаю нервничать, Светы нет. Проходит полчаса, час. Концерт уже начался, Света не приходит. А сотовых телефонов тогда не было. Хождение на холодной остановке под ехидными (как мне казалось) взглядами прохожих настроения не прибавляло. Решив выяснить, что же собственно случилось, поехал к ней домой. Дверь закрыта. Сижу, жду в подъезде, "в парадном". Со временем злость ушла, через еще полчаса появился интерес, что же могло произойти, еще через часок я уже готов был Светлану простить за все. Заходит Света, и по молниям в ее глазах я вижу, что просить прощения она как бы вовсе не собирается, скорее наоборот. Я к ней, а ее аж колбасит от злости. Пытаюсь выяснить, где она была, а она на меня с кулаками. Если решил меня бросить, кричит, мог бы прямо так сказать, без этих унижений. Да что происходит?
Если бы я был в тот момент с Олей, мы бы уже через несколько минут оба ржали от анекдотичности ситуации (может поэтому мы уже 30 лет вместе). Но со Светой все всегда превращалось в трагедию, с заламыванием рук, с бурными выяснениями. И только через пару часов истерик, рыданий и размазывания слез выяснилось, что как в песне:

"Мы оба были:
- Я - у аптеки...
- А я в кино искала вас.
Так значит, завтра,
Hа том же месте, в тот же час! "

Мы ждали на ОДНОЙ ОСТАНОВКЕ, но в разных направлениях. 14-й автобус по пути из центра останавливался на 8 Марта, а на обратном пути в центр - на Малышева, после поворота. Я ждал на одной улице, Света - на другой, и хоть и находились в двухстах метрах, но друг друга из-за угла не видели. Если быть занудой, то я-то ждал на правильной остановке, по пути во Дворец спорта, где концерт проходил.
После этого случая, как бывает у столь пылких натур, бешеная Светина любовь мгновенно сменилась на столь же жгучую ненависть. Представляю, как торжествовала ее сестра: "я же говорила". Я, честно признаюсь, тоже испытал чувство "гора с плеч".

К чему я вспомнил эту историю? Прошла уйма лет, целая жизнь, город сменил имя, да что там, целая страна поменялась, и вдруг ансамбль "Ариэль" снова в Екатеринбурге. Единственный концерт в ККТ "Космос" в ознаменование 50-летия группы. Оля, которая была в курсе моих похождений "до нее", посмеялась: давай сходим, со Светой не получилось, может со мной наконец-то попадешь. Хорошо, захожу на известный билетный сайт, которым уже давно пользуюсь, там билетов нет. Ну ничего, думаю, ближе к началу концерта куплю, тем более что с моей работой нельзя задолго планировать. И вот, за пару дней до выступления, занимаюсь билетами более предметно, но в сети билетов так и нет. Собрался поехать в кассы ККТ "Космос", там большое объявление, что концерт переносится в Дом офицеров. В кассе Дома офицеров никто трубку не берет, на сайте молчок. Во время поисков выяснилось, что и "Космос" не первая запланированная площадка. Тут мне стало подозрительно. Что за концерт такой, что его постоянно переносят, причем за день до выступления? Тем более, что как написано на официальном сайте "Ариэля", группа поет исключительно вживую и очень трепетно относится к качеству звука. Какое уж тут качество, когда их футболят с площадки на площадку?
В самом центре города, на Екатеринбургском "Арбате" есть старейшая билетная касса, где можно купить билеты на все, что происходит в нашем городе. Там меня и огорошили: "Гастроли проводит какая-то мутная фирмешка - однодневка, мы с ними даже сотрудничать не стали".
Ну что ж, :nope: значит - не судьба!

P.S. Я даже не знаю, состоялся ли концерт в конце концов. Никакой информации не нашел.

Primavera. Часть 2

Прогулки по Вероне, часть 2

IMG_7883.JPG

IMG_8209.JPG

Река Адидже рождается в альпийских высотах, петляет по равнине, укрывая в своей излучине историческую часть Вероны, и впадает в Адриатическое море недалеко от Венеции.
[Spoiler (click to open)]
На берегу реки расположено одно из самых масштабных древних сооружений Вероны - Замок Кастельвеккьо.
IMG_8170.JPG

IMG_7947.JPG

Замок Кастельвеккио построен в XIV веке, во время правления династии Скалигеров. Это была часть оборонных сооружений города, хорошо укрепленная крепость, чудо военной архитектуры того времени. Выглядит замок Кастельвеккио просто и строго — стены из красного кирпича, безо всяких украшений, с зубчатыми стенами.
IMG_7902.JPG

IMG_9226.JPG

С левым берегом Вероны Кастальвеккио соединяет мост Скалигеров. Они построены одновременно, в романском стиле, и вместе представляют собой великолепный ансамбль средневековой архитектуры.
IMG_7913.JPG

IMG_7924.JPG

Состоит из трех разных по длине арок, которые опираются на две пятиугольные башни. Арки образуют три пролета, длина самого большого — 50 метров. Мост был настолько крепким и надежным, что простоял без реконструкций около 500 лет.
Verona3.jpg

Первое, что бросается в глаза - сходство зубцов моста и зубцов московского Кремля. Башни и стены Кремля были сооружены в 1485-1495 г.г. итальянскими архитекторами, которых Иван Третий "выписал" из Италии. А они-то и скопировали веронскую кладку, т.е. просто воспроизвели свои достижения. Мост Скалигеров, например, был завершен еще в 1375 году
IMG_7930.JPG



Ранним утром другого дня мы пошли от пьяца Эрбе на восток, в направлении холмов
IMG_9048.JPG

IMG_9040.JPG

Проходим старинную сторожевую башню, некогда охранявшую вход в город по мосту Понте Пьетра
IMG_8275.JPG

Понте Пьетра (в переводе "каменный мост") - первый каменный мост на территории Вероны, построен римлянами в 89 году н.э.
IMG_8305.JPG

IMG_8277.JPG

За мостом лежит цель нашей прогулки - небольшой фуникулер, по которому мы поднимаемся (дабы сберечь свои ноги) к замку Святого Петра, откуда открываются самые умопомрачительные виды на Верону.
Verona8.jpg

IMG_9097.JPG

Спускаться с холма лучше пешком, поминутно останавливаясь и восхищаясь красотами.
IMG_9116.JPG

IMG_9137.JPG

IMG_9138.JPG

Здесь, под замком Сан-Пьетро, находится еще одна античная достопримечательность - Римский театр
IMG_9125.JPG

А мы движемся по набережной к югу. Проходим мимо улицы со зловещим названием "Подземелье мертвой воды". На самом деле здесь протекал приток Адидже, который спрятали в трубу.
Verona12.jpg

Церковь Сан Фермо Маджоре - одна из самых значительных церквей Вероны, соединяет черты романского и готического стилей.
IMG_8214.JPG

Верона в свое время была важнейшим стратегическим пунктом, за обладание которым велись целые войны. Поэтому каждый новый завоеватель стремился окружить ее крепостными стенами. Остатки которых до сих пор во многом определяют облик города.
IMG_8143.JPG

Развалины древних оборонительных валов в районе Порта Нуово ныне превратились в сады.
Verona7.jpg

Прогулка здесь доставляет массу удовольствия, особенно под лучами мягкого и пока не обжигающего солнца.
IMG_9182.JPG

IMG_9192.JPG

В этом самом романтичном городе любви подвластны все, и не только люди
IMG_9193.JPG

Веронский Дуомо
IMG_8342.JPG

IMG_8333.JPG


Следующие фото без комментариев, просто для атмосферы.
Той самой почти домашней атмосферы уюта, которой нам позже так не хватало во Флоренции
IMG_0763.JPG

IMG_8243.JPG

IMG_7843.JPG

IMG_8126.JPG

IMG_7877.JPG

IMG_7895.JPG

IMG_8234.JPG

IMG_7988.JPG

IMG_8253.JPG

IMG_8349.JPG

IMG_8348.JPG

IMG_8351.JPG

Primavera. Итальянская весна. Часть 1

Когда мама узнала о нашем намерении ехать в Италию, она удивилась: "Вы же там уже были, и даже два раза." Ну что сказать, наш принцип "новый отпуск - новая страна" больше не работает. Мы поехали в Италию уже в третий раз. Я больше скажу - уже разработан план четвертой поездки. Осталось накопить денег и дождаться очередного отпуска. Южная часть Италии ждет нас.
Недели за две до поездки я начал постоянно интересоваться - что нас ждет в плане погоды. И ничего хорошего синоптики не обещали. Всю Италию накрыли сплошные дожди, а кое-где и с мокрым снегом. Как вдруг, дня за два до отъезда, погодные сайты вдруг сменили гнев на милость, и пообещали скорую весну. Как бы то ни было, мы набрали одежды в расчете на любое развитие событий.
Верона встретила нас солнцем, робко выглядывающим из туч. А портье сказала, что нам очень повезло, так как еще вчера шел снег. И наше везение продолжалось все две недели отпуска. Было всего два небольших дождика, не омрачивших путешествие.
Мы допустили только одну ошибку. Слыша множество восторженных отзывов о Флоренции, мы запланировали провести именно там основную массу времени, тогда как на Верону оставили четыре дня в начале путешествия и один день - в конце, перед вылетом. Лучше было сделать наоборот. Да, если считать чисто арифметически, во Флоренции куда больше достопримечательностей, и при желании там можно провести куда больше времени, но это если вы художник, историк или искусствовед. Если вы не хотите, как и мы, тратить чудесные весенние дни на пыльные музеи (в особенности на очереди в них), если вам, как и нам, претит слишком тесная и назойливая толпа туристов, а уют и зелень милее золота, то выберите лучше Верону. Тем более, что Верона - идеальный перевалочный пункт для посещения других прекрасных мест, например альпийских курортов, озера Гарда, и конечно Венеции.

Верона - милый сердцу уголок.

"За стенами Вероны нету мира:
Чистилище там, пытки, самый ад.
Отсюда изгнан - я из мира изгнан!..."

IMG_8369.JPG

Не очень скромные жители Вероны увековечили эти слова на старинных воротах
IMG_7966.JPG

[Spoiler (click to open)]
Легко подписался бы под этими словами Шекспира. Хотя великий драматург в Вероне и не бывал, но попал в точку. Это необыкновенно милый и уютный итальянский городок, тихий и зеленый.
Отель наш располагался в лабиринте улочек совсем недалеко от если и не главной достопримечательности Вероны, то, без сомнения, самой крупной.
IMG_7839.JPG

IMG_0871.JPG

Арена ди Верона - один из наиболее хорошо сохранившихся римских амфитеатров и третий по величине. Построен на 50 лет раньше своего более известного римского "коллеги" и сохранился куда лучше. Единственное, что утрачено почти безвозвратно за две тысячи лет - внешнее кольцо, сильно пострадавшее в землетрясении 1117 г. Нынче от него осталось совсем немного.
IMG_0800.JPG

В средние века на арене устраивали публичные казни еретиков, позже проводили корриду. А начиная с 1913 г. Арена ди Верона - одна из самых известных в мире оперных площадок. И уж точно самая оригинальная и аутентичная. Арена отличается невероятной акустикой, что позволяет зрителям даже в самых отдаленных рядах наслаждаться постановками. Огромная сцена – отличные подмостки, вмещающие в себя самые необычные и впечатляющие декорации.
Арена расположена на краю площади пьяцца Бра - нетипично большой для старинных итальянских городов.
IMG_7977.JPG

Столики уличных кафе ждут начала туристического сезона
IMG_7965.JPG

Но пьяцца Бра не стала любимым нашим местом в Вероне. Почти каждый день мы совершали променад по узким улочкам центра города к пьяцца делле Эрбе.
IMG_7845.JPG

IMG_8002.JPG


Пьяцца Эрбе смело можно назвать сердцем Вероны. Прямоугольная площадь на месте бывшего римского форума окружена зданиями различных эпох и стилей.
IMG_8360.JPG

Дворец Маффеи - барочная постройка. Перед дворцом расположена мраморная колонна, увенчанная крылатом львом — символом Венеции, под властью которой город был 400 лет. К дворцу примыкает башня дель Гарделло (Часовая башня).
В центре площади находится фонтан Веронской Мадонны
IMG_7860.JPG

IMG_7862.JPG

Каменная дева указывает мечом на башню Ламберти, названную так в честь веронской семьи, спонсировавшей постройку. Построена еще в 12 веке, но с тех пор многократно достраивалась, пока не достигла высоты 84 метров. На нее можно забраться, говорят, открывается чудный вид на веронские крыши, мы так и не собрались, сейчас жалею.
IMG_7855.JPG

Здесь, на пьяцца Эрбе, располагается и наша любимая траттория. Покорила она нас тем, что в отличие от других, располагала столики не только на площади (где было еще довольно холодно), но и в помещении, на недавно отремонтированном втором этаже. Здесь мы наслаждались вкуснейшей едой и домашним вином иногда в полном уединении. А в ожидании заказа разглядывали суету площади с высоты, что только плюс. Здешний официант-индус сразу покорил нас, влетев однажды с подносом и воскликнув в притворном восхищении: "Ах, Ромео и Джульетта!" Несмотря на откровенную лесть, слышать это было приятно.
IMG_9214.JPG

Отсюда, с площади, буквально рукой подать до всех достопримечательностей Вероны
IMG_7872.JPG

Споры о главной достопримечательности до сих пор не стихают.
IMG_8076.JPG

Имеет ли "дворик Джульетты" отношение к реальности, или это просто приманка для туристов? Некоторые источники, и Википедия в их числе, безапелляционны, дескать ничего общего с Джульеттой он не имеет. Но профессиональные гиды в самой Вероне менее категоричны. Это действительно самый настоящий средневековый дом, в котором жила уважаемая семья дель Капелло (dell Capello). Чем не Капулетти?
IMG_8078.JPG

Неизвестно и то, была ли подобная история на самом деле, или это чистой воды вымысел. Известно лишь, что Шекспир опирался на сочинение Артура Брука «Трагическая история Ромеуса и Джульетты», тот в свою очередь взял основную канву из новеллы итальянского литератора Маттео Банделло. Повествование Банделло представляло собой расширенный и детализированный пересказ более компактного произведения Луиджи Да Порто 1524 г., в котором впервые в литературе появились образы Ромео и Джульетты. Говорят, что Да Порто, в то время кормивший вшей в окопах во время очередной войны, очень мучился любовными переживаниями по поводу некой Лючины Саворньян. Дабы утешить несчастного влюбленного, товарищ рассказал ему несчастную историю двух влюбленных из Вероны, принадлежащих к враждующим знатным семьям. Так что история, конечно со временем сильно приукрашенная, видимо имела-таки место.
Множество споров вызывает и балкон Джульетты. Сам балкон достроен относительно недавно, во время реконструкции дома. В пьесе Шекспира наличие балкона (как и его отсутствие) не указывается, в подлиннике ясно только, что Джульетта предстает перед возлюбленным сверху, скорее всего в окне. Но уже в первом представлении шекспировского театра балкон имеет место, просто так было удобнее для театра.
Как бы то ни было, ежегодно дворик и балкон Джульетты привлекает к себе тысячи влюбленных и просто туристов и зевак.
IMG_8074.JPG

Место это обладает магической силой. Если вы - влюбленная пара, вам трудно будет удержаться от объятий и поцелуев. И от мыслей о том, что вам повезло куда больше, чем несчастным юным веронцам.
IMG_0776.JPG

Все стены расписаны признаниями и просьбами.
IMG_0771.JPG

Есть здесь и специальный почтовый ящик, где вы можете оставить письмо Джульетте, где можете излить душу или спросить о делах амурных. Можно написать ей и не выезжая в Верону, можно даже про E-mail. Ежегодно волонтеры отвечают на тысячи писем со всех концов света на разных языках.
IMG_8079.JPG

Надо сказать, что вышеопубликованный снимок пустого дворика Джульетты - необычайная удача, связанная с разницей во времени в четыре часа. Из-за чего мы прискакали сюда очень рано по итальянским меркам. Но не успели мы порадоваться и вдоволь попозировать, сжимая правую грудь бронзовой Джульетты (почему-то именно после этого нам должно повезти в любви, как гласит туристическая примета), как весь дворик заполнила галдящая толпа китайских туристов. Надо отдать им должное, они недолго толпились в беспорядке, быстро организовались в очередь и начали усердно натирать бронзовую грудь.

В двух кварталах от домика Джульетты находятся так называемые Арки Скалигеров - на самом деле склепы на фамильном кладбище знатного семейства Скалигеров (или делла Скала), более ста лет правящих Вероной
IMG_9028.JPG

IMG_9032.JPG

Пьяцца дей Сеньори с памятником Данте. После своего изгнания из Флоренции великий поэт два года прожил в Вероне.
IMG_8062.JPG

Недалеко от пьяцца Сеньори мы обнаружили эти замечательные деревья, готовые вот-вот расцвести.
IMG_9008.JPG

А когда в последний наш вечер в Вероне совершали прощальную прогулку, совершенно неожиданно вышли на ту же площадь, и о чудо!
IMG_0794.JPG

IMG_0785.JPG

Возвращаясь поздно вечером домой, обратили внимание, что любовь итальянцев к ужинам на воздухе неистребима, несмотря на холодные ночи. Но, в отличие от пражан, они не устанавливают газовые обогреватели, а пользуются инфракрасными лампами. Выглядит уютно
IMG_8344.JPG

IMG_0881.JPG

Продолжение следует

Римские каникулы. Окончание

Глава последняя, грустная. Разве можно быть в Риме и не посетить Ватикан? Тем более, что жили мы совсем рядом. Собор Святого Петра, Сикстинская капелла, виды Рима со смотровой площадки - все это должно было стать вишенкой на торте нашего отпуска. Посещение этой столь невеликой по размерам, но столь важной для всего мира страны, мы запланировали на последний наш полный день в Риме. Но увы. Оказалось, что это был "Чистый четверг" перед пасхой, у Папы были запланированы какие-то очень важные официальные мероприятия, и вход простых экскурсантов был закрыт на неопределенное время. Ожидать неизвестно чего в огромной нетерпеливой очереди, и терять последний день в Риме было невозможно. Пришлось уйти несолоно хлебавши.
Увы, остались только виды Собора снаружи, по которым можно оценить количество желающих попасть внутрь.
IMG_3219.JPG
[Spoiler (click to open)]
Не очень удачная панорама площади
Vaticano2.jpg

В качестве утешительного приза - карта самой маленькой страны в мире
IMG_3228.JPG

И пошли мы, солнцем палимы, в находящийся рядом Замок Святого Ангела.
IMG_2975.JPG

Экскурсия по нему оказалась настолько интересной, что даже неудача с Ватиканом несколько померкла.
Первоначально это здание было построено в 139 г. как мавзолей для императора Адриана и членов его семьи. Однако царственный прах недолго оставался в покое, в 410 году захватившие крепость варвары разрушили усыпальницу, а прах императоров развеяли по ветру.
IMG_2678.JPG

Ещё со времён папы Григория Великого (VI—VII век н. э.) замок Святого Ангела пребывал в статусе твердыни, неприступной крепости прямо в Ватикане. В такой крепости можно было в любой момент укрыться в случае нападения вражеских армий, что в Средневековье было явлением довольно частым. В конце XV века собор Святого Петра — сердце Ватикана — ещё строился, однако там уже проходили мессы. Эти сооружения и замок Святого Ангела соединял длинный укреплённый коридор — пассетто, по которому понтифик в любое время мог безопасно попасть в замок. Его можно разглядеть в правой части этого снимка.
IMG_3139.JPG

Именно по причине безопасности целый ряд римских пап выбрал Сант-Анджело в качестве своей официальной резиденции.
Самым известным хозяином замка Святого Ангела является, безусловно, 214-й папа римский Александр VI Борджиа. Он был инициатором многих восстановительных работ в замке. Уже к концу 1490-х годов Сант-Анджело приобрёл близкий к сегодняшнему вид.
IMG_3122.JPG

IMG_3125.JPG

Однако, не все преемники папы Борджиа пожелали жить в апартаментах, где происходило кровосмешение, отравления и т. п. Уже Юлий II, пришедший к власти в 1503 году, отказался использовать замок в качестве резиденции. Вновь вернулись к Латеранскому дворцу, а вскоре началось строительство Апостольского, или Ватиканского дворца, который вот уже более четырёх столетий служит официальной резиденцией для Его Святейшества.

Замок венчает величественный Архангел Михаил.
IMG_3159.JPG

История его появления весьма любопытна.
В 590 году город преследовали бесконечные беды. Одной из них стала эпидемия чумы. В те времена бороться с ней не могли. Люди, покрытые страшными язвами, замертво падали прямо на улицах города. Казалось, что скоро «Вечный город» просто исчезнет.
Согласно древней легенде, которую любят рассказывать римляне, папа римский Григорий, в окружении многочисленных верующих и с молитвами на устах прошел по всему городу, призывая Бога остановить страшную эпидемию. Когда Григорий вместе с верующими ступил на мост, на крышу усыпальницы опустился архангел Михаил. На глазах у изумленной толпы он вложил меч в ножны и исчез. Естественно, это было воспринято как божья милость, с этого момента эпидемия в городе пошла на убыль. Статуя, которая венчает замок сегодня, была изготовлена в 1753 году архитектором Пьетро ван Верскаффельтом. Перед ним стояла непростая задача. Необходимо было создать скульптуру таким образом, чтобы было совершенно понятно, что архангел Михаил вкладывает меч в ножны, а не достает его. Решение оказалось простым, как все гениальное. Архангел в исполнении Верскаффельта, держась за рукоятку меча, смотрит на него, чего никогда не делал воин, достававший меч. Интересно, что прежде уже была попытка другого скульптора создать образ архангела. По его задумке, Михаил просто стоял и взирал на римлян с высоты. Практически сразу после водружения в статую ударила молния. Видимо, высшим силам не понравилась такая интерпретация.

Долгое время Замок являлся самым высоким зданием Рима. И сегодня с его смотровой площадки открываются прекрасные виды на Вечный городи Ватикан.
IMG_3120.JPG

IMG_3141.JPG

IMG_3178.JPG

IMG_3180.JPG

IMG_3158.JPG

Замок Святого Ангела в Риме стал местом заточения величайших ученых, художников, поэтов. Здесь в разное время побывали Галилео Галилей, Помпоний Лет, Джордано Бруно, во времена инквизиции здесь отбывал наказание граф Калиостро.
Некоторые помещения замка отданы под военно-исторический музей
IMG_3184.JPG

IMG_3217.JPG

IMG_3104.JPG

Замок с центром города соединяет величественный Мост Святого Ангела. В Средневековье он был самым ближайшим мостом, соединявшим Вечный город с главной католической достопримечательностью — базиликой Святого Петра. Неудивительно, что мост Святого Ангела стал неотъемлемой частью маршрута паломников, съезжавшихся в Рим со всех концов света.
Пересечь Тибр по этому мосту означало перейти из мирского города в Святой город. Для верующих этот отрезок приобрёл символическое значение очищения, почти что крестного хода, приближающего грешника к миру божественному.
IMG_2217.JPG

IMG_2224.JPG

IMG_3071.JPG

Вечером Ольга долго готовила фразу на итальянском, чтобы заказать на утро такси до аэропорта. Но опять все ее усилия пропали втуе. Не успела она раскрыть рот, как портье осведомился: "Трансфер, мадам? ОК!"
И в назначенный час нас ожидал весьма пожилой, но импозантный, как концертный рояль, итальянский таксист на столь же пожилом, но блестящем, комфортабельном и широком как яхта, Мерседесе. Как он подъехал к отелю, загадка. И что ему удастся выехать, мы не верили до последнего момента. Мы ползли по узким улочкам центра со скоростью самого медленного пешехода, постоянно останавливаясь перед припаркованным авто или скутером. Тогда наш водила открывал окно и на всю улицу выкрикивал что-то из непереводимого итальянского фольклора, сопровождая речь соответствующими жестами. Через пару минут выскакивал испуганный студент или пожилая сеньора, и совместными усилиями двух водителей с помощью случайных прохожих нам удавалось кое-как протиснуться, каким-то чудом не шкрябая бортами. Вырвавшись на простор, наши старички показали удивительную прыть. А нам пришлось на собственной шкуре прочувствовать буйный итальянский темперамент. На автостраде нас не очень сильно, но "обидно, понимаешь?" подрезал небольшой фургончик. Остаток дороги мы провели, вжавшись в кресла, наблюдая настоящую Формулу 1 практически изнутри. Никто не хотел уступать. А как же камеры и огромные европейские штрафы за превышение скорости? Мало того, в самый разгар гонки наш водитель взял одной рукой телефон и начал кому-то названивать и что-то бурно обсуждать. Я решил, что он договаривается с мафиози на предмет кровавой расправы с водителем фургона и всей его семьей, во всяком случае так это выглядело. Но по отдельным словам Оля определила, что таксист просто обсуждает с женой, что бы ему хотелось на обед.
Несколько минут страха - и мы в аэропорту Фьюмичино, в недавно открытом третьем терминале. Специально для господ из Шереметьево и Домодедово - вот как должен выглядеть современный аэропорт:
IMG_3613.JPG

IMG_3615.JPG

IMG_3617.JPG

А под конец - еще один рассказ из цикла "Все чудеса мира происходят, когда под рукой нет камеры". Попав (о, чудо!) на место у окна самолета, я решил, что лимит чудес на сегодня уже исчерпан, и спрятал камеру на багажную полку. И тут самолет взлетает - и делает эффектнейшую дугу над лазурным Средиземным морем. В глаза брызжет солнце, под нами на темной глади моря - белый теплоход, полоска пляжа с белоснежной пеной. А потом - не менее эффектный пролет над центром Рима. В-общем, та самая вишенка на торте. Мы с Ольгой прилипаем к окну (я подавляю желание надавать пинков самому себе за спрятанный фотик) и провожаем взглядом овал Колизея, паутину рельсов вокзала Тремини, ленту Тибра, ищем Пьяцца Навона и наш отель в путанице узеньких улочек центра самого романтичного города. Прощай, Рим! До новых встреч, Италия!